Как поменять выключатель с двумя кнопками своими руками

Замена выключателя — не из ряда вон выходящее, но и не частое дело. Возможно, старый износился или вы решили сменить стиль комнаты и заменить «винтажный» советский вариант на современный. Причина не играет роли, важно то, как это сделать. В статье мы пошагово разберем, как поменять настенный выключатель своими силами.

Готовимся к замене выключателя

Типов выключателей освещения много. Более подробно о них можно прочесть в статье «Виды выключателей». Мы с вами будем менять наиболее распространенный – стандартный внутренний. Они бывают одно- и многоклавишными, но на процесс замены это практически не влияет. Разве что во втором случае проводов немного больше.

Прежде всего, ищем в магазине аналогичный по габаритам, методу установки (наружный/внутренний) и количеству клавиш выключатель. За редким исключением все они одного внутреннего размера и взаимозаменяемы, даже если новый моложе старого лет на 30.

Важно! Что касается внутреннего размера, то старые выключатели могут отличаться от новых. Поэтому имеет смысл снять старый и взять его в магазин, чтобы подобрать подходящий по размеру.

Теперь по инструментам. Их понадобится немного:

• крестовая и плоская отвертка;
• указатель напряжения (индикаторная отвертка).

Возможно, пригодятся:

• пассатижи;
• изолента;
• нож.

Далее полностью обесточиваем квартиру на вводном щите. Если он находится в подъезде и не запирается, то вывешиваем предупреждающий плакат или ставим наблюдателя. Соседи бывают разные, а жизнь дороже. Все готово? Выдохнули и начинаем.

Снимаем клавиши и рамку

Практически на всех современных выключателях, чтобы снять клавиши, достаточно аккуратно поддеть их отверткой, а иногда можно обойтись и голыми руками.

Если выключатель древний, то клавиши вообще снимать не нужно.

Теперь декоративная рамка. На старых выключателях она крепится при помощи двух эстетично оформленных винтов под плоскую отвертку. Отворачиваем и снимаем.

Важно! На фото мастер в качестве отвертки использует индикатор напряжения. Так делать не нужно. Жало такой «отвертки» выполнено из мягкой латуни, а рукоятка пустотелая, из хрупкого органического стекла. Малейшая нагрузка, и указатель отправится в мусорное ведро.

В новых выключателях рамка может крепиться также двумя винтами, спрятанными под клавишами, или прижиматься специальной рамкой на защелках. В первом случае отворачиваем, во втором – поддеваем отверткой в районе замков.

Как вытащить выключатель из коробки-подрозетника

Подавляющее большинство выключателей – как новых, так и старых, крепятся в подрозетнике при помощи распорных лапок, зажимающихся винтами. Ослабляем винты, и выключатель можно снять.

Некоторые новые устройства имеют двойное крепление — уже упомянутые распорные лапки и отверстия под винт (саморез) в технологической рамке. Для таких выключателей предусмотрены и соответствующие подрозетники. Ослабили винты, чуть повернули и вынули из подрозетника.

Отсоединяем провода и подключаем новый

Практически все старые и подавляющее большинство новых включателей для подключения проводов оснащены винтовыми зажимами. Отпустили винты, и провода легко выйдут из зажимов.

Если у нас одноклавишная конструкция, то проводов 2. Перепутать их не удастся — можно подсоединять как угодно. На фото выше третий провод — защитное заземление, которое в выключателях освещения обычно не используется, но почему-то в данной конструкции есть в бесполезном наличии. Если двухклавишная, то проводов будет три, и все три рабочие.  Один — приходящая фаза, два — отводы на двухрожковый светильник. Как правило, но не обязательно, ввод фазы расположен снизу, выходы – сверху. В любом случае ввод находится с противоположной от выходов стороны. Запоминаем, какой провод ввод.

Разбираем новый выключатель — снимаем клавиши и рамку. Ослабляем зажимные винты на клеммах, вставляем провода, зажимаем винты. Туго, но без фанатизма. Вот тут вы наверняка сломаете свой указатель, используя его в роли отвертки. Если выключатель одноклавишный, то какой провод куда совать, значения не имеет – выключатель, так сказать, прибор неполярный, хотя производитель нередко маркирует выводы неизвестно зачем.

Важно! На фото выше крепления  для проводов выполнены в виде самозажимных безвинтовых клемм. Просто с усилием воткните провод, и он сам зафиксируется. Для проверки его стоит слегка (слегка!) подергать.

С двухклавишным поступаем так же, не забыв, что ввод фазы у нас там, где зажим один, а выходы с противоположной стороны. Кроме того, клеммы нередко имеют соответствующую маркировку (L — ввод фазы) или на корпус наносится принципиальная схема.

И еще один фокус, который могут показать современные производители «двухклавишников». Их изделия имеют два входа и два выхода. То есть в одном корпусе находится два полностью раздельных выключателя. Делается это для большей универсальности — мало ли, может, вы будете питать лампы от разных источников. Скажем, одну – от сети, вторую – от аварийного аккумулятора.

На выключателе, фото которого приведено выше, между клеммами с той стороны, с которой будет подаваться фаза, необходимо установить перемычку. Если мы будем подавать фазу снизу, а люстру подключать сверху, то фазный провод подключаем к L1 или к 4, а между L1 и 4 ставим перемычку. В общем, ориентируемся на эту небольшую памятку:

Собираем все в обратном порядке

Выключатель подсоединен, осталось все собрать в исходную. Ослабляем винты распорных лапок. Устанавливаем выключатель в подрозетник. Зажимаем винты так, чтобы лапки разошлись и надежно зафиксировали устройство, а резьба на винтах осталась цела. Устанавливаем на место декоративную рамку, клавиши. Включаем вводной автомат, проверяем, идем с конкретно промерзшим наблюдающим пить чай.

Вот и все по замене настенного выключателя. Ни особых умений, ни специальных инструментов нам не потребовалось. Только внимание и терпение.