Как отремонтировать любую светодиодную люстру

Для освещения жилых помещений часто используются светодиоды. Они активно вытесняют другие типы источников света – лампы накаливания и газоразрядные. У светодиодов более качественный свет, они долговечнее, безопаснее. Несмотря на длительный срок работы полупроводников, осветительные приборы все же ломаются. В этой статье рассмотрим типовые неисправности и ремонт светодиодной люстры своими силами.

Содержание:

Типовые неисправности люстр со сменными лампами и способы их устранения

Начнем с люстр, которые оснащены цоколями. В них лампочки, рассчитанные на 220 В с цоколем Е27 (Е14), просто вворачиваются и легко меняются. По сути, это обычные светильники, которые мы использовали с лампочками накаливания. Перечислим основные неисправности такого осветительного прибора и причины, их вызывающие.

Существуют светодиодные люстры с патронами GU10. Лампы с таким цоколем рассчитаны на переменное напряжение 220 В.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Светодиодная люстра под лампочки с цоколем GU10

Почему лампы не горят или моргают

Необходимо проверить исправность лампочки, заменив ее заведомо рабочей с тем же цоколем и на то же напряжение питания. Если с ней все в порядке, то проверяем исправность выключателя и проводки. Добираемся до клеммной колодки светильника и определяем на ее контактах напряжение при включенном выключателе. Для этого пользуемся мультиметром или контрольной лампой. Заодно проверяем соединение проводов в распределительных колодках и контакты выключателя.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
На этих клеммах при включенном выключателе должно быть напряжение

Далее проверяем исправность проводки люстры. Осматриваем провода на предмет повреждения и слегка их продергиваем, убеждаясь, что они надежно крепятся в клеммах патронов.

Отключаем электричество в распределительном щите. Одного щелчка выключателя недостаточно. При неправильном монтаже проводки или ее неисправности даже при выключенном выключателе люстра может оказаться под опасным для жизни напряжением!

Следующий этап – патрон. Распространенная «болезнь» резьбовых патронов Эдисона – ослабление или обгорание центрального и бокового (если он есть) контакта. Отключаем люстру, выворачиваем лампочку и внимательно осматриваем центральный контакт патрона. Он должен быть без следов окисления и обгорания. На фото ниже контакт с лампой был плохим и начал нагреваться. Со временем все сгорело.

контакты патрона
Обгорание контактов патрона

Теперь нужно проверить затяжку винтов, крепящих контакты к патрону. Они должны быть хорошо затянуты и без следов потемнения или обгорания. В некоторых моделях патронов вместо винтов используют заклепки. Если они разболтались, то патрон придется заменить полностью.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Проверяем затяжку этих винтов

Осматриваем зажимы подводящих проводов. В большинстве патронов они винтовые. Обычного осмотра и легкого подергивания достаточно – все должно быть затянуто, провода не должны болтаться и не быть выдавленными из-под шайбы.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Ничего не болтается и не окислено

И последняя распространенная проблема бюджетных патронов. Средний контакт у них выполнен из плохо пружинящего металла. Со временем он отгибается, не достает до цоколя лампы. Последняя начинает мигать, а то и вовсе не загорается. «Лечится» это отверткой. Отгибаем центральный контакт, чтобы он доставал до цоколя.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Отгибание просевшего центрального контакта патрона

У GU10 схожая проблема – проседание контактов. Если лампочка в патроне болтается, то контакты явно ослабли. Вынимаем ее и слегка выгибаем контакты патрона шилом.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Контакты нужно слегка выгнуть по направлению стрелок

Быстро перегорают лампы

Часто светодиодные лампы выходят из строя быстрее, чем заканчивается гарантийный срок. Причина может крыться в некачественном изделии, но нередко проблема возникает из-за неправильной эксплуатации светильника. Рассмотрим второй вариант. Итак, лампы могут быстро перегорать из-за следующего:

  • плохого контакта в распределительных коробках;
  • неисправности выключателя;
  • неисправности патрона (обгорание, окисление и т. п.);
  • повышенного напряжения в сети;
  • перегрева.

Распределительные коробки. Вскрываем коробки, которые отвечают за питание светильника, и проверяем состояние соединения проводов. Ничего не должно подгореть, обуглиться или оплавиться.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
В такой коробке хорошего контакта не может быть по определению

Выключатель. Здесь проблема может крыться как в подгоревших контактах выключателя, так и в некачественном соединении питающих проводов с клеммами выключателя. Осматриваем, при необходимости разбираем и чистим или меняем выключатель.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Выключатель явно неисправен, даже если кажется, что исполняет свои функции

Патрон. Неисправности, связанные с патроном, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе. Повторяться не будем.

Повышенное напряжение. Мультиметром определяем напряжение в розетках. Делаем несколько замеров в разное время суток. Если напряжение завышено (более 230 – 235 В), есть два варианта:

  1. Обратиться в организацию, поставляющую электроэнергию, и попросить устранить проблему.
Напряжение в сети
Напряжение в сети явно завышено
  1. Купить лампы, рассчитанные на большее рабочее напряжение. На светодиодных источниках света его величина указывается на цоколе и упаковке.
Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Эта лампа может работать при напряжении питания от 220 до 240 В
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Нередко причина выхода из строя лампочек – скачки напряжения, вызванные коммутацией мощной нагрузки в соседней комнате, квартире или даже в соседнем доме. Если мы замечаем, что наши лампочки временами «вспыхивают», есть основания пригласить электрика.

Перегрев. Обычно с этой проблемой сталкиваются владельцы светодиодной люстры с глухими плафонами. Если установить в такой светильник лампочку мощностью выше рекомендованной, то она будет перегреваться и быстро выйдет из строя. Прежде чем купить лампу на замену, изучаем документацию на светильник и выясняем рекомендуемую производителем мощность ламп.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
В таком плафоне слишком мощная лампа быстро перегреется
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Часто на светильниках с винтовыми цоколями пишут допустимую мощность ламп накаливания. Мощность светодиодных ламп указывается только на осветительных приборах, предназначенных для работы с такими лампочками. В любом случае реальная мощность светодиодного источника света не должна превышать указанную цифру.

Тускло светит

Нередко лампочка начинает гореть в полнакала. В чем может быть причина:

  • пониженное напряжение в сети;
  • неисправен блок питания светодиодов (драйвер);
  • сгорел светодиод;
  • плохой контакт в соединительных колодках и распределительных коробках.

Низкое напряжение. Измеряем мультиметром напряжение в розетке. Если оно намного ниже нормального, приглашаем мастера. Впрочем, заметить такое понижение напряжения можно и без мультиметра. Достаточно посмотреть на яркость остальных осветительных приборов, особенно использующих лампы накаливания.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Напряжение в сети явно занижено

При пониженном напряжении в сети не все светодиодные лампы будут гореть в полнакала. Обычно в такой ситуации тускло горит лишь бюджетная лампочка с примитивным драйвером в виде гасящего конденсатора и пары диодов. Лампы с нормальными драйверами при пониженном напряжении либо продолжают нормально работать, либо отключаются.

Лампа с драйвером
Лампа с таким драйвером будет светить в полнакала при пониженном напряжении

Драйвер. При множестве неисправностей драйвер выдает недостаточный ток на светодиоды. Один из вариантов – выход из строя выпрямительного диода или гасящего конденсатора. Другой – неисправность узла диммирования (для диммируемых лампочек). При этом все полупроводники горят, но тускло. Если вы радиотехник, попробуйте починить блок питания. Нет – меняем всю лампочку.

Светодиод. У большинства полупроводниковых лампочек множество светодиодов, соединенных тем или иным образом. Один из вариантов – несколько последовательных цепочек полупроводников, соединенных параллельно. В этом случае при выходе из строя одного диода тухнет вся цепочка. Это визуально воспринимается как тусклое свечение лампочки. Ремонтировать прибор мы не будем.

Проводка и колодки. Некачественная скрутка или подгоревшая колодка может иметь большое переходное сопротивление, и часть напряжения будет теряться на этом соединении.

Такое случается редко, поскольку сопротивление подгоревшего соединения обычно «плавает», а не держится на стабильном уровне. Проверяем соединения, но, скорее всего, дело не в них.

Горит при выключенном выключателе

Иногда лампочки в люстре горят даже при отключенном выключателе. Причем как в полную яркость, так и в полнакала. Причины того, что лампа горит после выключения, следующие:

  • неисправна проводка при выключателе в нулевом проводе;
  • неисправен светильник при выключателе в нулевом проводе.

По нормативам выключатель стационарного осветительного прибора устанавливается в разрыв фазного провода. Но не все электрики, монтирующие проводку, их придерживаются. Выключатель, установленный в разрыв нулевого провода, способен преподнести немало сюрпризов. К примеру, даже выключенная люстра может ударить током. Еще одно чудо – свечение лампочек даже при, казалось бы, выключенном светильнике.

Неисправная проводка. Взглянем на схему ниже. При выключателе, установленном в нулевом проводе, лампа постоянно под напряжением. Выключатель отключен, тока нет, светильник не горит.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Утечка на землю может заставить лампу светиться при отключенном выключателе

Но если на участке проводки между светильником и выключателем (помечен красным) произойдет утечка на землю, то ток появится и лампа загорится. Причем для этого не обязательно полное замыкание на землю. Для работы светодиодной лампочки 7 Вт достаточно тока 30 мА.

Если у лампочки простейший драйвер, собранный на гасящем конденсаторе, то она начнет заметно светиться и при гораздо меньших токах.

Причины утечки банальны: старая проводка с изношенной изоляцией, «удачно» вбитый в стену гвоздь, мокрые стены и распредкоробки (залили соседи), высокая влажность в помещении вкупе со старой проводкой и плохим монтажом.

Неисправна люстра. Большинство современных люстр из металла нуждаются в заземлении. Предположим, люстра заземлена, а выключатель поставлен в разрыв нулевого провода. Если последний в люстре замкнет на ее металлический корпус, то лампы будут светиться даже при отключенном выключателе.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
При такой неисправности и выключателе в «нуле» лампочки будут светиться всегда

На схеме видно, что от положения выключателя уже ничего не зависит. Фаза, «пробегая» через лампу, будет уходить через провод заземления, заставляя лампочку гореть.

Мигает при отключенном выключателе

Выясним, почему может мигать отключенная светодиодная лампа. Это случается часто. Причин две:

  • неисправная проводка при выключателе в «нуле»;
  • подсветка выключателя.

Проводка. Вспомним об утечке, о которой мы говорили чуть выше. Если тока утечки недостаточно для зажигания лампочки, то она гореть не будет – ее драйвер не запустится. Тем не менее этот ток начнет заряжать сглаживающий конденсатор схемы.

Напряжение на конденсаторе станет постепенно увеличиваться. Как только оно достигнет величины, достаточной для запуска драйвера, последний включится и начнет питать светодиоды за счет энергии, накопленной конденсатором. Этой энергии немного, конденсатор разрядится и драйвер отключится. Лампочка при этом вспыхнет. Далее процесс повторится, заставляя лампочку периодически промигивать.

Подсветка. Если выключатель оснащен подсветкой, то при замене лампочки накаливания на светодиодную или люминесцентную мы тоже можем получить периодически мигающий светильник. Причина – небольшой ток, постоянно протекающий через лампочку. Взглянем на схему ниже.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Схема подключения светильника через выключатель с подсветкой

Из схемы видно, что при отключенном  S1 ток протекает через лампу светильника La1, токоограничивающий резистор R1 и газоразрядную лампочку подсветки L1, заставляя ее светиться. Ток этот невелик, и обычная лампа накаливания его даже не заметит. Но его достаточно, чтобы сглаживающий конденсатор драйвера начал потихоньку заряжаться. В конце концов лампа La1 вспыхнет, как и в предыдущем случае. Как избавиться от этой проблемы? Вариант один – отключить подсветку, выдернув из выключателя лампочку L1 или светодиод.

Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Полезно! Есть еще один вариант – подключить параллельно люстре неполярный конденсатор емкостью 0.5 – 1 мкФ на рабочее напряжение не ниже 400 В. В этом случае  подсветка будет частично питаться через этот конденсатор, не давая сглаживающей емкости драйвера зарядиться до высоких значений.
к содержанию ↑

Неисправности полностью светодиодных люстр с несменяемыми светодиодами

С ремонтом светодиодных люстр, оснащенных сменными лампочками, мы закончили. Перейдем к светодиодной люстре со встроенными светодиодами.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Лампочки в такой люстре сменить невозможно – вместо них установлены светодиодные модули

Для начала взглянем на типовую схему простейшего светодиодного светильника со встроенным источником света.

Схема светодиодного светильника
Схема простейшего светодиодного светильника с одной группой светодиодов

Принцип ее работы прост. Сетевое напряжение поступает на блок питания, который обеспечивает светодиоды модуля необходимым напряжением и током. Если у люстры несколько модулей, то для каждого из них устанавливается отдельный драйвер. Это позволяет управлять включением групп светодиодов раздельно.

Схема люстры
Схема люстры с несколькими независимыми группами светодиодов

Еще один вариант – встроенный модуль дистанционного управления (ДУ), которым можно в зависимости от конструкции светильника включать или выключать группы (или просто светильник), менять цвет, яркость и т. п. беспроводным пультом.

светильник с дистанционным управлением - схема
Схема светильника с дистанционным управлением тремя группами светодиодов

Основные неисправности светильников такого типа следующие:

  • вышел из строя драйвер;
  • неисправен пульт ДУ (если есть);
  • неисправен модуль ДУ (если есть);
  • сгорел один или группа светодиодов.

Если люстра не горит, убеждаемся, что на нее подается питающее напряжение. Для этого достаточно проверить наличие сетевого напряжения на входных клеммах светильника при помощи вольтметра или мультиметра, включенного в соответствующем режиме измерения.

С узлами разобрались, перейдем к их проверке и ремонту.

Проверка и замена блока питания

Начнем с блока питания светодиодов. В светодиодных светильниках он представляет собой стабилизатор тока, в некоторых случаях (обычно простые и недорогие люстры) работает как стабилизатор напряжения. Выясняем, что перед нами – стабилизатор тока или напряжения.

Стабилизатор тока или напряжения

Характеристики драйвера указаны в сопроводительной документации и на корпусе прибора. Остается их проанализировать.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Тип и характеристики блока питания обычно указаны на корпусе

Рассмотрим приборы на фото выше. Характеристики расположенного слева следующие:

  • напряжение питания – 85-265 В (переменное);
  • выходное напряжение – 12-26 В (постоянное);
  • выходной ток – 300 мА ±5%.

Теперь взглянем на блок питания, изображенный справа:

  • напряжение питания – 100-240 В (переменное);
  • выходное напряжение – 12 В ±5% (постоянное);
  • выходной ток – 1.5 А;
  • выходная мощность – 18 Вт.

Обратите внимание, что на первом драйвере выходное напряжение указано диапазоном, а ток – с точностью 5%. На втором приборе напряжение указано точно – 12 В ±5%. Это говорит о том, что слева стабилизатор тока, справа – стабилизатор напряжения. Первый драйвер будет поддерживать ток через нагрузку 300 мА, изменяя напряжение на ней в указанном диапазоне на свое усмотрение. Второй прибор выдаст в нагрузку напряжение ровно 12 В. 1.5 А – это максимальный ток, который он сможет выдать.

Проверяем исправность

Со стабилизатором напряжения все просто. Включаем светильник и замеряем выходное напряжение драйвера. Если оно соответствует указанному в спецификации (в нашем случае 12 В), то БП исправен. Для верности его можно нагрузить, подключив, скажем, автомобильную лампочку указателя поворотов или габаритных огней (мощность 5-7 Вт). При этом лампочка должна ярко светиться. Потребляемый от блока питания ток составит примерно 500-600 мА.

Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Подключая лампу, необходимо убедиться, что драйвер рассчитан на такой ток. Если он меньше, то вместо одной лампы нужно включить две или три, соединив их последовательно. Это уменьшит ток потребления соответственно вдвое или втрое, но лампочки будут светиться с недонакалом.

Со стабилизатором тока сложнее. Важно убедиться, что блок питания держит нужный ток, и одним измерением напряжения не обойтись. При неисправном светодиодном модуле выходного напряжения в некоторых моделях драйверов вообще может не быть – при отсутствии нагрузки они уходят в защиту и отключаются. Для проверки стабилизатора тока нам понадобится нагрузка. Рассчитаем ее по формуле:

Сопротивление нагрузки (Ом) = средне выходное напряжение БП (В)/выходной ток (А)

Для нашего блока питания сопротивление нагрузки будет следующим: 19 (среднее между 12 и 26)/0.3 = 63 Ом. При этом рассеиваемая мощность на этой нагрузке составит примерно 6 Вт, но для кратковременной проверки можно взять резистор и небольшой мощности – 1-2 Вт. Подключаем нагрузку через амперметр и смотрим. Если ток через нагрузочный резистор соответствует указанному в спецификации (в нашем случае 300 мА), то блок питания исправен.

Чем заменить

Мы выяснили, что блоки питания светодиодных люстр могут быть стабилизаторами как тока, так и напряжения. Это первое и главное условие, которое необходимо соблюдать при поиске замены. Остальные требования – ниже. Если у нас стабилизатор напряжения, то:

  • Напряжение в розетке должно укладываться в диапазон входных напряжений прибора.
  • Выходное напряжение нового устройства должно в точности совпадать с выходным напряжением вышедшего из строя.
  • Выходной ток (мощность) нового драйвера должен быть не меньше того, который мог обеспечить старый.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Не стоит покупать блок питания с намного большим допустимым током. Во-первых, мощное устройство дороже и имеет большие габариты. Во-вторых, чем больше «неизрасходованного» запаса мощности останется у БП, тем ниже его КПД. Поэтому если берем БП мощнее старого, то не жадничаем – запаса 10-20% достаточно.

При покупке блока питания со стабилизацией тока критерии выбора следующие:

  • Напряжение в розетке укладывается в диапазон входных напряжений прибора.
  • Выходной ток нового устройства совпадает с выходным током вышедшего из строя.
  • Диапазон выходных напряжений нового драйвера минимально отличается от напряжений старого БП.

Нарушение любого из перечисленных условий грозит серьезными неприятностями. В лучшем случае люстра не «оживет», в худшем мы сожжем светодиодную матрицу или драйвер.

Важно! Не путайте блок питания для светодиодов с электронным трансформатором. Последний выдает переменное напряжение. Оно не годится для питания светодиодов и тут же их сожжет. Такие устройства служат только для питания низковольтных ламп накаливания.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Этот трансформатор выдает 12 В и выдерживает ток 8 А, но напряжение на его выходе переменное

Проверка блока радиоуправления

Теперь поговорим о люстрах с пультом дистанционного управления. У них встроенное радиореле, позволяющее управлять работой осветительного прибора беспроводным пультом. Такие реле могут быть как самыми простыми (вкл./выкл.), так и многоканальными, позволяющими управлять отдельными группами ламп. Есть устройства с регулировкой яркости, программируемым временем включения/выключения и т. п.

В разделе «Неисправности полностью светодиодных люстр с несменяемыми светодиодами» мы рассматривали схему светодиодной люстры с трехканальным модулем беспроводного управления. Его и возьмем в качестве примера.

Беспроводной модуль управления
Беспроводной трехканальный модуль управления с пультом ДУ

Как видно на фото, схема его подключения в точности совпадает с рассмотренной выше. На провода черного и красного цвета мы подаем питающее напряжение, причем фаза (красный) подается через настенный выключатель, который служит для отключения светильника при обслуживании.

Группы ламп (всего 3) подключаются к черному (общий) и желтому, белому, синему (L1, L2, L3) проводу. Выходное напряжение на клеммах  L1, L2, L3 – 220 В, поэтому в нашей схеме вместо ламп используются светодиодные драйверы, питающие полупроводниковые модули.

Как проверить исправность радиомодуля?

Начнем с пульта ДУ. Измеряем напряжение его батареи. В этой модели используется двенадцативольтовая батарейка А23. Если напряжение в порядке, скорее всего, проблема в люстре. Добираемся до радиомодуля, мультиметром проверяем сетевое напряжение на проводах черный-красный. Его нет? На светильник не поступает питание. Проверяем проводку и настенный выключатель. Есть? Идем дальше. Проверяем, появляется ли напряжение на выходах радиомодуля при нажатии на соответствующую кнопку пульта. Измеряем на выводах черный-желтый, черный-белый и черный-синий.

Если на паре проводов или на всех трех напряжение не появляется или не исчезает (группа ламп горит постоянно), модуль придется заменить. Если все в порядке, то проблема не в радиомодуле, а в драйвере соответствующего канала либо в его светодиодном модуле.

Чем руководствоваться при замене радиомодуля? Естественно, не моделью. При поиске аналога нас будут интересовать:

  • Питающее напряжение. Напряжение в розетке должно укладываться в диапазон, указанный в спецификации на радиомодуль.
  • Количество каналов. Оптимально – как у вышедшего из строя, но их число может быть и другим. Допускается поставить и одноканальное устройство, подключив все группы ламп параллельно.
  • Мощность коммутируемой нагрузки на канал. Мощность, выдаваемая каналом радиомодуля, должна быть не меньше мощности драйвера, на него нагруженного.
  • Выходное напряжение в канале. Обычно напряжение на выходе радиомодуля имеет ту же величину, что и питающее, но при желании можно найти устройство с другими выходными напряжениями или с выходами в виде нормально замкнутых/разомкнутых контактов реле. Чтобы использовать такую модель, придется серьезно переработать схему ее подключения к люстре.

Как найти, подобрать и поменять сгоревший светодиод

Пару слов о диагностике и ремонте светодиодных модулей. Обычно они представляют собой линейку светодиодов, включенных последовательно, хотя встречаются модули, состоящие из нескольких таких линеек, соединенных параллельно через токоограничивающие резисторы. В любом случае наша задача – найти вышедший из строя светодиод, который не дает светиться всей линейке.

Ищем неисправный светодиод

Воспользуемся тестером (желательно стрелочным). У цифровых приборов напряжение на щупах может оказаться недостаточным для зажигания мощных светодиодов с высоким рабочим напряжением. Включаем цифровой прибор в режим проверки диодов, стрелочный – в режим измерения больших сопротивлений.

Прозваниваем каждый светодиод в обоих направлениях. Если в одном из них светодиод засветится, он исправен. При прозвонке он светится очень слабо, поэтому проверку лучше проводить при приглушенном внешнем освещении.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Этот светодиод исправен

Если ни один из светодиодов матрицы не подает признаков жизни, на щупах прибора слишком маленькое напряжение измерения. Для наших целей он не годится.

Если подходящего мультиметра под рукой нет, можно воспользоваться еще одним способом. Включаем светильник в сеть и перемычкой кратковременно (!) замыкаем каждый из светодиодов. Как только модуль «оживет», неисправный светодиод найден. Единственный недостаток этого способа – с его помощью невозможно найти неисправность, если сгорело несколько диодов. Такое нечасто, но случается.

Есть еще один, более безопасный и щадящий метод. Подаем на светодиод напряжение порядка 5-9 В через токоограничивающий резистор номиналом 500-1 000 Ом. В одном из положений щупов диод будет заметно светиться.

Нередко сгоревший светодиод обнаруживается визуально. Для этого достаточно внимательно осмотреть компаунд, которым залит кристалл полупроводника. У неисправного светодиода часто под компаундом наблюдается почернение от выгоревшего кристалла.

сгоревший светодиод
В этой матрице сгоревшие светодиоды можно определить на глаз

Как подобрать на замену

Хотя у светодиодов в модулях светильников нет маркировки, узнать их тип несложно по внешнему виду и размерам.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Основные типы SMD-светодиодов

Первые две цифры маркировки некоторых SMD-светодиодов соответствуют длине, а вторые – ширине корпуса полупроводника. К примеру, у SMD 3020 размеры корпуса 3х2 мм.

Узнав тип, несложно определить характеристики полупроводникового прибора и найти его аналог. Вроде все просто, но существует одна серьезная проблема. Наши китайские друзья выпускают множество ноунейм-светодиодов, имеющих стандартные размеры и маркировку, но комплектующихся кристаллами с невероятными характеристиками.

К примеру, у китайских диодов типоразмера 3020 разброс мощности – от десятков до сотен милливатт. Определить реальную мощность хотя бы примерно по размеру кристалла часто невозможно из-за слоя компаунда, покрывающего этот кристалл. Однозначно определить характеристики светодиода можно только в фирменных светильниках, изготовленных известными брендами из качественных полупроводников.

Как заменить

При замене SMD-светодиода основная проблема – выпаять сгоревший. Для этого необходимо нагреть два его вывода одновременно. Для демонтажа пользуются специальным двойным паяльником или феном, входящим в комплект любой приличной паяльной станции.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Выпаивание SMD-элемента при помощи паяльной станции

Есть вариант проще. Для него понадобится обычный паяльник и кусок медного обмоточного провода диаметром 1-2 мм. Наматываем провод на жало паяльника, концы затачиваем, лудим, и двойной паяльник готов.

Как отремонтировать любую светодиодную люстру
Выпаивание SMD-элемента самодельным паяльником с двойным жалом

Дальше – дело техники. Удаляем с платы излишки припоя, покрываем места пайки флюсом. Устанавливаем на место новый полупроводник, соблюдая полярность, и припаиваем его при помощи обычного паяльника.

На этом разговор о светодиодных люстрах и их ремонте окончен. Надеемся, что полученная информация будет вам полезна и поможет починить светильник своими силами.

Предыдущая
ЛюстрыКак выбрать люстру под старину
Следующая
ЛюстрыНе включается люстра с пультом — в чем причина и как отремонтировать

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очень плохоПлохоНормальноХорошоОчень хорошо! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Лампа Эксперт
Комментарии: 1
  1. Игнат

    Подробная хорошая инструкция, даже мне, “чайнику”, все было доступно и понятно, пригодилось.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector